Передвижные парковочные барьеры и шлагбаумы

Шлагбаум, и относится к механизмам, обеспечивающим контроль за въездом на охраняемую территорию, вряд ли можно отнести к устройствам, способным преградой пути незваных гостей. Назначение шлагбаума скорее в том, обозначить границу, нежели, от, например, ворот, неприкосновенность. Тем не менее, въезды на территории государственных предприятий и к все чаше оборудуются именно шлагбаумами, причин тому несколько.

Во-первых, автоматического шлагбаума обходится в несколько раз дешевле, чем любых ворот; шлагбаум в отличие от ворот более компактен, мобилен (то есть на его подъем и опускание требуется в несколько раз меньше времени, открывание ворот), и с точки шлагбаум значительно экономичнее. Поэтому местах интенсивного шлагбаум оказывается незаменим.

Нередко шлагбаумы устанавливаются в паре с механическими воротами: дневное время въезд автотранспорта на регулируется шлагбаумом, а в перекрывается система контроля доступа не пробок в периоды а в остальных случаях является надежной преградой.

автоматический шлагбаум состоит из стойки с механизмом, стрелы и электронного блока управления. По принципу действия все на сегодняшний шлагбаумы можно условно на две большие электромеханические и гидравлические. Силовой механизм шлагбаумов состоит из электродвигателя, редуктора и балансировочной пружины. В гидравлических стрела приводится в движение гидроприводом пружиной. Гидропривод большей мощностью, нежели электрический, поэтому обычно шлагбаумы, перекрывающие широкий проезд. Длина стрелы шлагбаумов может 10 метров. Для перекрытия широких проездов использовать и два синхронно работающих электромеханических навстречу друг конструкция дает возможность попеременно пропускать автотранспорт, движущийся в различных направлениях.

Одним наиболее важных параметров шлагбаума является время которое в зависимости от модели, длины стрелы и мощности привода может составлять от 1.5 секунд. Также при выборе модели следует обратить внимание В технических характеристиках шлагбаумов она может обозначаться как среднее количество в день, в час или циклов наработки на Разные производители определяют эти параметры, однако согласно российскому стандарту все подразделяются на устройства использования, общего — и приводы индустриального применения, то есть особо интенсивности.

какой бы категории ни принадлежал шлагбаум, на котором остановили свой выбор, продавец обязан предоставить на бесперебойную работу всех его блоков

Особая прелесть пола из каменных плиток

Естественная фактура и цвет камня, «художественный беспорядок» стыков плиток неправильной формы позволяют получить интересные художественные эффекты при изготовлении полов в холлах и внутренних двориках. Для изготовления плиток применяются осадочные породы — известняк, песчаник, сланцы и синий камень (полевошпатовый песчаник, легко раскалывающийся на тонкие ровные плитки). Плитки выпускаются разнообразных размеров, форм и обычно имеют толщину 6—25 мм. Вы можете купить такие плитки или даже просто найти их у подножия разрушающейся скалы, уже готовые, отслоившиеся, с интересными формами. Независимо от источника получения плиток, их необходимо рассортировать по цвету, так как плитки, которые кажутся похожими при рассматривании каждой в отдельности, могут оказаться очень отличающимися по цвету, когда они будут уложены в пол рядом.

Каменные плитки часто имеют неодинаковую толщину, поэтому их нельзя укладывать на тонкий слой раствора, как это делается при укладке керамических плиток. Приготовьтесь укладывать плитки в слой раствора толщиной от 18 до 30 мм.

Толстые каменные плитки, уложенные на толстый слой раствора, могут оказаться слишком тяжелым грузом для деревянного пола, поэтому укладывайте такие плитки только на первых этажах на жесткое бетонное основание.

Внешний вид пола из каменной плитки зависит, главным образом, от подбора плиток при предварительной укладке пола насухо. Для укладки возле стен выбирайте плитки с ровным краем. Укладывайте у стен плитки большего размера с ровным краем, даже если между ними остаются большие промежутки; потом вы подберете для этих промежутков небольшие плитки. Не делайте зазоры между плитками более 25 мм, кроме редких исключительных случаев.

Некоторые плитки требуют обработки края. Плитки из более мягкого камня, например песчаника, можно обрабатывать, откалывая кусочки края молотком каменщика (или старым молотком-гвоздодером, так как в процессе обработки можно повредить рабочую поверхность молотка). Вначале обработайте нижний край, откалывая кусочки от нижней стороны плитки. Затем обработайте верхний нависающий край. Плитки из более твердого камня вначале надрезают шлифовальным кругом, затем легкими ударами молотка и зубила раскалывают плитку по линии надреза.

Приготовьте раствор из 1 части цемента, 4 частей промытого песка и воды, которой должно быть столько, чтобы кельма, опущенная в раствор, не падала. Для обеспечения хорошего сцепления между бетонным основанием и раствором, непосредственно перед укладкой плитки загрунтуйте бетон латексной или эпоксидной мастикой, которую можно приобрести в магазине стройматериалов.

Уложите на основание раствор для укладки одной плитки, затем щеткой покройте нижнюю поверхность плитки жидким цементным тестом. С усилием придавите плитку и выровняйте ее резиновым молотком. Для обеспечения горизонтальности плиток при укладке пользуйтесь спиртовым уровнем и длинной ровной рейкой. Заполните зазоры раствором, загладьте его кельмой и расшейте швы с помощью выпуклой расшивки или куска трубы. Побрызгайте пол водой и закройте полиэтиленовой пленкой на три дня для выдерживания во влажном состоянии.