Восстановление внешнего вида старого деревянного пола.

Ваши лакированные дощатые полы настолько сильно изношены, что никакая обработка мастикой и щеткой не позволяет восстановить их былой блеск. А возможно, вы решили открыть естественную структуру древесины окрашенного пола. В любом случае вам придется полностью обработать весь пол. Эта работа состоит из четырех стадий: снятие старого покрытия, отбеливание пятен, шпаклевание щелей и нанесение нового полиуретанового лака.

Для восстановления пола необходимо иметь профессиональный инструмент, который можно взять напрокат во многих пунктах проката инструмента. Вам понадобится шлифовальная машина барабанного типа, в которой наждачная бумага устанавливается на большой вращающийся цилиндр; если есть возможность, возьмите напрокат шлифовальную машину, в которой есть рычаг для поднятия барабана (не у всех машин есть такая возможность). Кроме того, вам понадобится ленточная или роторная шлифовальная машина для работы в труднодоступных местах. Вам необходимо также приобрести защитные очки и респиратор для защиты от пыли, которая образуется при шлифовании, а также защитные наушники для защиты от очень сильного шума, создаваемого шлифовальной машиной. И наконец, для полирования поверхности пола после покрытия лаком возьмите напрокат профессиональную полировальную машину, которая полирует с помощью круглой полировальной подушки.

Для определения срока и стоимости проката этого оборудования оцените время, которое требуется на выполнение этой работы - как правило, на шлифовку и покрытие лаком 30 кв. м пола требуется приблизительно 2 дня. Вы можете сэкономить на стоимости проката, если сначала возьмете шлифовальную машину и по окончании шлифовки — полировальную машину, а также если наймете сразу двух рабочих, один из которых будет работать барабанной, а другой — роторной шлифовальной машиной.

Необходимо использовать наждачную бумагу трех степеней зернистости - крупнозернистую, среднезерни-стую и мелкозернистую. Грубая бумага для первого прохода может иметь любой размер зерна, который зависит от состояния поверхности пола. Для удаления краски или для шлифовки пола с грубыми дефектами поверхности начните работу с бумаги с очень большой зернистостью — 24 (чем меньше значение зернистости, тем грубее наждачная бумага). Для удаления лака или шеллака пользуйтесь бумагой с зернистостью 36; для шлифования паркетных полов подойдет бумага с зернистостью 60. Второе шлифование выполняйте бумагой с зернистостью 80 и окончательное чистовое шлифование - тонкой наждачной бумагой с зернистостью 100.

Прежде чем вы приступите к работе, подготовьте все необходимые материалы: не менее 10 листов наждачной бумаги и 10 дисков каждой степени зернистости для комнаты среднего размера. Вы заплатите только за ту бумагу, которую действительно используете. Приготовьтесь к неожиданному перерасходу бумаги во время работы: например, незамеченный вами гвоздь может изорвать новый лист в клочья. Прежде чем вы выйдете из прокатного пункта, проверьте рабочее состояние всех машин, чистоту их пылесборников и наличие всех необходимых прокладок, которые могут понадобиться для установки наждачной бумаги на барабан (попросите работника прокатного пункта показать вам порядок замены шкурки).

Для подготовке комнаты к шлифованию вынесите всю мебель и снимите шторы. Если в комнате имеются решетки воздуховодов горячего воздуха, проходящих под полом, закройте их полиэтиленовой пленкой. Прикрепите все доски, которые скрипят, и замените доски, имеющие большие трещины или сколы. Добойником утопите головки гвоздей на глубину 3 мм ниже поверхности пола, а для облегчения шлифования краев снимите плинтусы. При шлифовании образуется большое количество легковоспламеняющейся пыли, поэтому перед началом выключите все фитили газовых приборов и электроприборы. Заклейте липкой лентой двери в помещение, в котором производятся работы, и откройте окна для вентиляции.

В разделе:

• Передвижные парковочные барьеры и шлагбаумы
• Светопрозрачные конструкции для зимнего сада.
• Дом начинается с двери.

  Дом начинается с двери.

   

  Если двери скрипят или от малейшего сквозняка сами распахиваются — это первый признак, что в доме нет настоящего хозяина. Тряпка, намотанная между ручками, кое-как прибитый на косяк кусочек кожи не выход из положения.

  Между тем исправить дверь не так сложно. Здесь мы расскажем о наиболее распространенных неполадках и о том, что надо делать, если...

  ...Дверь скрипит. Чтобы избавиться от скрипа, надо просто смазать петли машинным маслом. Положить под дверь лезвие топора или какой-нибудь клин, приподнять ее на петлях, запустить несколько капель масла в образовавшиеся зазоры около штифтов петель. Время от времени повторять смазку.

  Можно вместо масла использовать кусочки графита от мягкого простого карандаша. Под тяжестью двери они превратятся в мелкий порошок, а графит — это прекрасный смазочный материал (и служит долго).

  ...Дверь открывается или закрывается сама собой. В этом случае неправильно прикреплены петли: не строго вертикально, а чуть наклонно.

  Дверь открывается — значит, она наклонена в сторону от дверной рамы. Положите под любую из половинок верхней петли кусок картона нужной толщины. Обычно этого бывает достаточно, чтобы петли выровнялись.

  Дверь закрывается — значит, она наклонена к дверной раме. Подложите кусок картона под нижнюю петлю.

  ...Дверь заклинивается. Самая распространенная причина заклинивания двери — разболтавшиеся дверные петли. Нужно заменить шурупы, на которых они укреплены, более длинными. Можно использовать и старые, укрепив их гнезда. Для этого набить в отверстия кусочки проволочной мочалки для посуды или вбить деревянные пробки на клею.

  Иногда дверь заклинивается из-за того, что дом дал осадку, и дверная рама деформировалась. Единственный выход — придать двери наклон, соответствующий раме. Если заклинивается нижняя часть двери, подложить прокладку под верхнюю петлю (и наоборот).

  Дверь может заклиниваться и из-за того, что слишком велик зазор между нею и дверной рамой со стороны петель. В этом случае нужно углубить гнезда для петель и немного утопить их. А если заметен перекос двери или дверной рамы, то достаточно утопить только ту петлю, против которой заклинивает. Если это не поможет, надо снять слой древесины против того места, где происходит заклинивание. Так же поступают и с дверью, разбухшей от сырости. Иногда бывает достаточно обработать ее торец рашпилем или грубой шкуркой, не снимая с петель. Но если нужно удалить довольно толстый слой древесины, дверь придется снять, чтобы обработать со стороны петель, так как сделать это со стороны замка гораздо сложнее.

  Навешивать дверь на петли и устанавливать штифт на место надо вдвоем.

  ...Дверь задевает за пол или порог. Если дверные петли в порядке, а дверь все-таки осела, нужно положить между верхними и нижними половинками петель шайбы или самодельные кольца-прокладки из прочной проволоки и смазать их машинным маслом. Если и это не поможет — переставить петли немного выше.

  ...Дверь с трудом запирается и отпирается. Прежде всего нужно определить, насколько язычок замка смещен относительно отверстия в запорной планке: натереть язычок мелом либо подложить под него кусочек копировальной бумаги. Отпечатки покажут, куда он попадает. Иногда это можно определить и по царапинам, которые оставляет язычок на запорной планке. Если выяснится, что язычок попадает ниже отверстия, надо проверить, не осела ли дверь из-за разболтавшихся петель, и укрепить их, как было рассказано выше.

  Если окажется, что отверстие смещено в сторону, нужно отвинтить запорную планку и расширить отверстие напильником. Нужно стараться не снять лишнего, иначе запертая дверь будет дребезжать.

Подробную информацию о продукции компании "М-Декор" смотрите в соответствующих разделах меню или на карте сайта.